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Aug 05, 2023

Réparation de bateau pneumatique : Comment sauver votre dériveur de la pointe

Il n'est pas nécessaire d'envoyer une annexe gonflable à la décharge lorsque le sol ou

Il n'est pas nécessaire d'envoyer une annexe gonflable à la décharge lorsque le plancher ou le tableau arrière se décolle. Jake Frith explique sa méthode de réparation de bateaux pneumatiques…

Le Zodiac réussit le test "se tenir debout au milieu et sauter partout". Pas mal pour un bateau de 1992 avec plancher recollé DIY !

La «durée de vie» de l'adhésif utilisé pour fixer les planchers et les traverses aux colliers tubulaires de la plupart des petits bateaux pneumatiques est généralement convenue dans l'industrie comme étant de 10 à 15 ans, mais c'est un problème qui peut généralement être résolu.

Tout d'abord, considérons comment notre dériveur typique à une seule couche et à plancher flexible a été construit. La partie gonflable (ou collier comme on l'appelle sur les plus gros semi-rigides) sur la majorité des bateaux aura été thermosoudée en PVC dans un processus de fabrication industrielle.

Cela signifie que les joints étanches à l'air seront aussi solides ou plus résistants que les zones de tissu entre eux. Ainsi, le collier lui-même n'est que de la ferraille si les dommages causés par le soleil le font fuir dans des trous d'épingle partout ou si les réparations nécessaires sont de multiples entailles ou de grandes zones d'abrasion qui ne peuvent pas être réparées. Il est donc habituel que les tubes survivent de manière significative au reste du bateau.

Donc, si nous n'avons qu'un problème de fixation adhésive, notre bateau pourrait ne pas être destiné à l'enfouissement avant quelques années encore. Les zones de problèmes habituelles sont les suivantes :

Le plancher monocouche est généralement fabriqué à partir du même PVC que le collier, mais est le plus souvent collé, généralement renforcé de l'intérieur avec une bande pliée et cousue du même matériau. Cette colle est la matière à durée de vie limitée.

L'article continue ci-dessous…

Les pneumatiques sont partout : planches à pagaie, canoës, kayaks, tentes, cerfs-volants et ailes - et la technologie des bateaux pneumatiques est depuis longtemps une pratique…

Qu'il s'agisse de monter et de descendre du yacht, de récupérer des fournitures, de rendre visite à des amis ou simplement d'aller pêcher, les annexes jouent un rôle important…

Le tableau arrière, qu'il soit en contreplaqué, en PRV ou en matériau composite plus léger, est collé au collier et au sol via des moulures de jonction en plastique caoutchouté de chaque côté. Il existe plusieurs adhésifs différents et des matériaux différents, chacun pouvant se détacher avec le temps.

Les bandes de frottement et autres composants externes tels que les patins de dames de nage et les anneaux en D sont souvent fixés avec le même adhésif, ils peuvent donc également être lâchés sur un canot vieillissant. En raison des charges lourdes du conducteur et du moteur, et des rigueurs régulières du roulement du bateau dégonflé autour de son tableau arrière, c'est généralement la zone du tableau arrière qui passe en premier.

Chaque fois que vous regardez une offre d'occasion ou que vous évaluez la vôtre au début ou à la fin de la saison, poussez et poussez avec force dans les coins inférieurs arrière du plancher et du tableau arrière.

L'utilisation du bon adhésif est essentielle. J'ai acheté tous les consommables de RIBShop à Hamble Point

Les joints collés du bateau auront été construits avec un adhésif industriel bi-composant, spécifique au tissu, et c'est avec cela que nous allons le réparer. La perspective d'avoir un plancher ou un tableau arrière complètement dans l'eau avec le hors-bord en marche n'est pas à prendre à la légère, même si heureusement, ils ont tendance à se détacher progressivement, donnant à l'équipage un fond humide bien avant de passer par l'hélice.

Des colles de réparation en une seule pièce sont disponibles, certaines de marque pour être utilisées dans la réparation de tels bateaux, et souvent votre bateau sera arrivé neuf avec un kit de réparation et un petit tube de cette colle. Les SUP en PVC, les kayaks gonflables, les pataugeoires, les lilos, etc. sont livrés avec les mêmes éléments et ils tiendront un patch sur un lilo pendant un certain temps.

Cette colle n'est à considérer que pour le ragréage temporaire. C'est pratique comme "ramenez-moi à la maison" si vous avez une petite crevaison dans le col ou le sol lorsque vous êtes en vacances, en croisière prolongée, etc., mais ce n'est pas la réponse pour un rapiéçage permanent et encore plus certainement pas pour des réparations structurelles comme rattacher un plancher ou un tableau arrière !

Voir la lumière du jour entre le sol et le tube n'est jamais bon signe

Les structures gonflables de ce type sont en grande partie fabriquées à partir de l'un des deux matériaux - Hypalon ou PVC. La grande majorité des petits bateaux sans coque solide GRP RIB seront des bateaux en PVC. C'est moins cher, plus rapide pour les fabricants et produit un bateau plus léger que l'Hypalon.

Pour vous assurer que vous utilisez la bonne colle en deux parties, vous devez savoir de quel matériau est fait votre bateau. L'hypalon est un matériau plus à base de caoutchouc et comme les autres caoutchoucs, avec l'âge, il s'émousse, devenant même crayeux. De nombreux premiers Avons étaient Hypalon, ce qui explique en partie pourquoi beaucoup d'entre eux sont encore utilisés. Il dure beaucoup plus longtemps que le PVC. Si vous grattez un

Bateau Hypalon avec votre ongle du pouce et reniflez bien le morceau rayé, il sent souvent même caoutchouteux - comme les vieilles cuissardes de votre père.

Hypalon est terne, mat et " caoutchouteux " au toucher

Le PVC est le matériau le plus probable pour les dériveurs plus petits et plus modernes tels que les deux Zodiacs présentés ici. Le PVC conserve un éclat à sa surface même après de nombreuses années, et son matériau en tissu de canevas interne peut être vu imprimer à travers la surface supérieure du matériau beaucoup plus qu'il ne peut être observé avec l'Hypalon, qui est généralement lisse et plus épais.

Avec l'âge et le soleil, le PVC finit par durcir et se fissurer, auquel cas le réparer devient inutile. En cas de doute sur la composition de votre bateau, demandez au fabricant ou au spécialiste de la réparation chez qui vous achetez les colles qui devrait être en mesure de faire une estimation éclairée en fonction du fabricant, de l'âge et de la taille du bateau.

Le PVC est plus "plastique" - notez comment ce bateau en PVC rayé de 30 ans semble toujours brillant

C'est important car les colles bicomposantes utilisées pour l'Hypalon et le PVC sont chimiquement différentes et la procédure diffère également. Comme toutes mes réparations de bateaux pneumatiques ont traité du PVC et qu'environ 95% des bateaux de cette taille sont en PVC, je supposerai désormais le PVC.

Les méthodes sont similaires, il suffit de suivre les délais et les instructions de la colle Hypalon pour ce matériau.

C'est un travail qui fonctionne mieux dans des conditions propres et sèches, c'est-à-dire un atelier propre ou similaire. Comme pour tout processus adhésif, la saleté, le sel, l'humidité ou les corps étrangers dans la réparation affecteront le résultat.

Quel que soit le tissu, la préparation est la clé du succès avec l'adhésif. Irritant, tous les restes de vieille colle doivent être enlevés avant de recoller.

C'est de loin la partie la plus difficile de la réparation d'un bateau pneumatique et peut être aidée en frottant avec une brosse dure et un mélange de solvants 50/50 acétone/MEK (méthyléthylcétone).

Le ponçage est souvent le seul moyen, mais notez que la nouvelle colle n'adhère pas bien au renfort en maille encapsulé dans le tissu PVC, alors faites attention à ne pas trop poncer.

Une fois que l'ancienne colle a disparu, la zone de collage est nettoyée et préparée en frottant avec du MEK. Cela vaut la peine de marquer l'étendue de votre réparation et de la nouvelle zone d'application de colle.

Le MEK est plus contrôlé, plus difficile à obtenir et plus cher que de nombreux autres solvants et ne vaut pas la peine d'être respiré, mais prétendument seul le MEK prépare complètement la surface, l'adoucit et facilite le collage.

Cela vaut la peine de masquer la réparation, car tout excès de colle finit par se transformer en un gâchis jaune disgracieux.

Certains réparateurs ne jurent que par un disque de décapage dans une meuleuse à vitesse lente pour poncer très rapidement l'ancienne colle. Gorgée! Je l'ai acheté mais je n'ai pas osé l'utiliser

L'application de colle est un processus en deux étapes. Après avoir mélangé les deux parties de la colle selon les instructions, la première couche est appliquée sur les deux surfaces et laissée jusqu'à une heure. Moins c'est plus avec cela, et un couteau à palette plat ou une brosse avec des poils coupés aide à limiter la quantité de colle en cours.

Tant qu'il s'agit d'une couche complète de colle sans lacunes, c'est suffisant. Après une heure, la colle est sèche au toucher, à quel point une deuxième couche est appliquée, encore une fois en fine couche sur les deux surfaces, ce qui active la première couche. À peine cinq minutes plus tard, les surfaces sont enfin collées pour de bon.

Presser les surfaces ensemble est un processus en un seul coup. Cette colle n'est PAS repositionnable ! Dans cet esprit, marquez tous les composants au préalable lors d'un essai sans colle et déterminez comment les pièces peuvent être enroulées ensemble dans la bonne orientation sans se toucher prématurément.

Le joint de colle est ensuite enroulé avec un petit rouleau métallique pour faire sortir l'air et forcer le joint ensemble. Je n'avais pas de rouleau, mais tout ce qui est dur et arrondi pouvant appliquer une pression fera l'affaire - j'ai utilisé un manche de tournevis.

À ce stade, le nouvel excès de colle à l'extérieur de la réparation peut généralement être retiré avec une pression du pouce dans les premières heures suivant l'application.

Étant donné que les surfaces collées doivent être séparées jusqu'à une heure et recevoir une deuxième couche d'activation, la résistance du joint sera considérablement réduite si ce processus n'est pas effectué correctement - par exemple si les surfaces collées se touchent prématurément avant que la colle ait été partiellement durcie ou avant qu'elle ait reçu sa deuxième couche.

Le problème dans ce cas est que cela "fonctionnera en quelque sorte", mais la réparation ne durera pas. C'est pourquoi vous devez vraiment penser à arracher complètement le sol au début, ou effectuer la tâche plus fastidieuse d'appliquer le mélange de colle sur un sol partiellement fixé. Une expérience amère ici me dit d'être très dur avec le sol à ce stade, et rappelez-vous que c'était vieux

Le Père Temps qui était l'ennemi de ce joint adhésif et de la colle dans le bateau a vraisemblablement tous le même âge. Si le sol, ou tout autre raccord collé d'ailleurs, peut être complètement arraché à mains nues, vous devez vraiment le faire.

Je n'ai jamais entendu parler de composants collés enlevés, déchirant ou perforant les tubes, soit dit en passant… à moins bien sûr que vous ne retiriez un patch de réparation.

L'enlèvement total du sol signifie que la préparation des surfaces est plus facile à faire correctement - vous avez un accès complet à tous les côtés de tous les joints. Si le bateau n'a que certaines zones où le sol perd son attache et qu'un gros remorqueur vers d'autres zones ne retire pas le sol, vous pouvez vous en tirer en dégonflant partiellement le bateau - juste pour qu'il conserve sa forme - puis en insérant soigneusement de petits accessoires en bois, enveloppés dans du ruban adhésif pour qu'ils ne collent pas - pour maintenir les côtés du joint séparés jusqu'à ce qu'ils soient enfin prêts à être joints.

J'ai effectué cette astuce de collage partiel sur le Zodiac rouge et noir ici, mais un coup sec au sol du bleu et gris (ci-dessus) a tout arraché d'une seule main. Pourtant, un amusement tiède a partiellement compensé ce coup car mon fils et moi avons dû courir dans le jardin en «conduisant» le canot avec nos jambes hors du fond comme The Flintstones.

… si les Pierrafeu avaient un bateau !

Si vous n'avez que partiellement refixé le sol et que vous n'avez pas tout enlevé, il peut être utile de vous procurer des bandes de matériau de réparation d'environ 2 pouces (50 mm) de large et de les coller sur l'ensemble du joint sol-tube à l'extérieur.

Si j'ai d'autres problèmes, je vais probablement suivre cette voie et sacrifier les boucles en PVC qui retiennent les lattes de plancher en bois pour les couper en patchs, car elles sont du bon tissu, de la bonne couleur et je laisse généralement les lattes de plancher à la maison car elles sont un poids supplémentaire pour peu d'avantages.

Parce que vous aurez un accès complet aux deux côtés de cette réparation de renfort, vous pourrez mieux obéir aux instructions adhésives plutôt détaillées et obtenir un résultat très solide et satisfaisant. Même si l'ensemble du joint de sol d'origine devait finalement lâcher prise, cela n'aurait pas d'importance s'il était entièrement encapsulé par ce rapiéçage supplémentaire.

Bien que j'utilise toujours et recommande toujours le bon adhésif en deux parties pour joindre le PVC au PVC, j'ai eu un certain succès avec des mastics adhésifs flexibles à haut module tels que Sikaflex 291i (ou similaire) ou encore plus collant mais plus cher Sikaflex 292i pour joindre les matériaux dissemblables tels que la pièce de jonction caoutchoutée entre le tableau arrière en contreplaqué et les tubes en PVC.

Encore une fois, la préparation est essentielle avec une pré-application de ponçage de tous les anciens résidus de colle et un essuyage de toutes les surfaces avec du MEK.

1. Toute ancienne colle doit d'abord être enlevée. J'ai eu de la chance car certains des miens s'en sont sortis assez facilement.

2. De la vieille colle a été retirée de force alors que vous portiez des gants de bricolage en caoutchouc adhérents et avec une attitude de «je peux faire».

3. Le reste a été enlevé plus laborieusement par un ponçage soigneux à la main avec du papier de verre grain 60.

4. Pour l'assemblage structurel de matériaux différents, tels que le joint de traverse, j'ai utilisé un mastic adhésif PU à module élevé.

5. Une fois appliqué sur le tube, j'étale le mastic uniformément sur la zone à l'aide d'une ancienne carte de paiement.

6. Application de colle - c'était avant que j'apprenne l'astuce de couper les poils du pinceau pour plus de contrôle.

7. Vous aurez peut-être besoin d'entretoises pour maintenir les surfaces séparées pendant le pré-durcissement si vous n'effectuez pas une réparation complète du sol.

8. Pour l'écart plus étroit entre le sol et les tubes, j'ai coupé ces entretoises dans un pli de 1,5 mm au rayon exact du tube.

9. Une fois collé, les instructions demandent un rouleau métallique pour dérouler les bulles d'air. Une poignée de tournevis a bien fonctionné pour moi.

1. Dessiner autour du patch est la première chose à faire avant de masquer la zone environnante.

2. Du ruban de masquage à lignes fines qui fait des courbes aurait été plus rapide à appliquer que ces 37 carrés !

3. Appliquez ensuite les première et deuxième couches d'adhésif, en commençant par la zone du bateau lui-même…

4. … puis le patch. J'aurais dû couper les poils du pinceau - ce manteau est un peu épais.

5. Retirer le ruban de masquage - une traction du ruban vers l'intérieur signifie que tous les cordons de colle lâches tombent à l'intérieur de la réparation.

6. Après avoir soigneusement roulé le patch en position, je l'ai appuyé fort, en travaillant vers l'extérieur à partir du milieu.

Cette fonctionnalité est apparue dans l'édition de novembre 2022 de Practical Boat Owner. Pour plus d'articles comme celui-ci, y compris le bricolage, des conseils pour économiser de l'argent, de grands projets de bateaux, des conseils d'experts et des moyens d'améliorer les performances de votre bateau, abonnez-vous au magazine de navigation le plus vendu de Grande-Bretagne.

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